Daniel Lindström

Daniel Lindström

Daniel Lindström

Cafés modechef Daniel Lindström skriver om mode och modevärlden.

Ralph Laurens lyxlinje Purple Label fyller 25

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-03-24 10:27  |  Lästid: 2 minuter

Milano i januari. Det är lördag kväll under herrmodeveckan och jag har klätt mig i grå kostym, kamelfärgad ullrock och har nyputsade monkstraps på fötterna. Jag har ansträngt mig lite extra för att jag känner att situationen kräver det.
Jag är på väg till Via San Barnaba 27, Ralph Laurens europeiska högkvarter, för att se presentationen av Purple Labels 25-årsjubileumskollektion.
Purple Label är det amerikanska varumärkets premiumlinje som står för maskulin elegans och traditionellt skrädderi, inte sällan inspirerat av Savile Row och brittisk gentlemannastil.
2001, för 19 år sedan, besökte jag den här spektakulära byggnaden, Casa Campanini, för första gången. Huset uppfördes 1941 i architettura razionale-stil (italiensk funktionalism) och rymmer förutom 1 200 kvadratmeter rumsyta även en innergård och takterras. Ralph Lauren har dekorerat palatset i typisk amerikansk östkuststil som är signifikativt för hela varumärket.

Casa Campanini, Ralph Laurens ”kontor” i Milano.

Jag har sett hundratals modevisningar genom åren men få har stannat kvar i minnet på samma sätt som Purple Label-visningen vintern 2001. Det var första gången Ralph Lauren presenterade kollektionen på en catwalk. Vi var relativt få inbjudna (på den tiden fanns varken bloggar, influensers eller mobiltelefoner med kamera), Ralph Lauren var där själv och stämningen var mycket intim och exklusiv.
I en tid då herrmodet handlar mycket om basgarderober, sportkläder och streetwear med svulstiga logotyper känns det tryggt att vissa varumärken håller ett kontinuerligt hårt grepp om det skräddade herrmodet. Purple Label har inte förändrats särskilt mycket under de 25 åren som linjen funnits. Det blir extra tydligen med den aktuella jubileumskollektion som plockar upp klassiker ut arkiven. Här syns kostymer med tydliga axlar, breda slag och markerade midjor, dubbelknäppta ytterrockar i kashmir, överskjortor i mocka, byxor med hög midja och frontveck och, såklart, midnattsblå sammetssmokings med tillhörande tofflor. Så blir du redo för en mottagning på Buckingham Place!
Hantverket är utsökt och plaggen helt tidlösa – snacka om hållbart mode.

Ralph Lauren Purple Label hösten 2020.
Ralph Lauren Purple Label hösten 2020.

”Jag har alltid trott på konsten av skräddarsytt och elegant dressat. Passformen och konstruktionen har integriteten av ett gammalt hantverken medan materialen ska kännas mjuka och bekväma”, förklarar Ralph Lauren själv.
En fantastisk kamelfärgad Balmacaan-rock, med tyg från legendariska Joshua Ellis-väveriet i England, fångar mitt intressere. En sådan skulle man ha!
Det är bara priset, 6 800 euro, som kan hindra mig.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2020-03-24 10:27

Stockholm Surfboard Club gör vårens snyggaste surfkläder

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-03-23 10:37  |  Lästid: 3 minuter

Ett av årets mest uppmärksammade modeögonblick internationellt var Diors visning av pre-fallkollektionen i Miami i början av december. Där presenterade designern Kim Jones ett nytt – och minst sagt oväntat – samarbete med streetwearmärket Stüssy. Jones hade övertalat grundaren och surflegenden Shawn Stussy, 65, att jobba med projektet trots att han ”pensionerades” från företaget redan 1996.

Plötsligt var Stüssy, grundat 1980 i Laguna Beach, Kalifornien, det mest omsusade märket i modevärlden. Bara två veckor före Miami-visningen, i mitten av november, träffar jag Shawn Stussy i en industrilokal i Nacka. Han är i Sverige för att besöka Torö Stenstrand tillsammans med Stockholm Surfboard Club, en tillverkare av brädor, kläder och accessoarer för vågsurfing. Det nya varumärket har fram till dess varit helt okänt utanför den innersta kretsen av svenska surfare men blir nu omtalat bland modeintresserade.

”Vi tillverkar i första hand egna brädor och designar våtdräkter som produceras i Japan och andra tillbehör som väskor, leash och fenor. Sen gör vi dessutom en egen klädkollektion”, berättar grundaren Emanuel Haglund Glad.

Han började själv att surfa i Costa Rica för 13 år sedan och med en snickarbakgrund blev det efter en tid naturligt att börja ”shapa” egna brädor.

”För den oinvigde verkar kanske surfbrädan som designobjekt begränsad men tvärtom är det som en egen livsstil att kunna skapa rätt form, färg och funktion.”

När man talar om surfmode tänker många på mönstrade kortärmade skjortor och trekvartslånga shorts. För Emanuel Haglund Glad, som de senaste åren även jobbat på Acne Studios, och Stockholm Surfboard Club är estetiken mycket mer sofistikerad än så. Den egna klädkollektionen innehåller boxiga workwearjackor, 70-talsinspirerade bootcutbyxor i polyester och rutiga långärmade skjortor. Du skulle kunna hitta de här kläderna i din morfars garderob.

”Jag älskar ålderlösheten med surfing. Du kan vara 15, 30, 50 eller 70 år och surfa på samma vågor. Att vi fokuserat på workwear har med hantverket bakom surfbrädan att göra. Sedan är surfarna mer funktionsmedvetna här på grund av klimatet.”

Emanuel Haglund Glad Ett av årets mest uppmärksammade modeögonblick internationellt var Diors visning av pre-fallkollektionen i Miami i början av december. Där presenterade designern Kim Jones ett nytt – och minst sagt oväntat – samarbete med streetwearmärket Stüssy. Jones hade övertalat grundaren och surflegenden Shawn Stussy, 65, att jobba med projektet trots att han ”pensionerades” från företaget redan 1996.

Plötsligt var Stüssy, grundat 1980 i Laguna Beach, Kalifornien, det mest omsusade märket i modevärlden. Bara två veckor före Miami-visningen, i mitten av november, träffar jag Shawn Stussy i en industrilokal i Nacka. Han är i Sverige för att besöka Torö Stenstrand tillsammans med Stockholm Surfboard Club, en tillverkare av brädor, kläder och accessoarer för vågsurfing. Det nya varumärket har fram till dess varit helt okänt utanför den innersta kretsen av svenska surfare men blir nu omtalat bland modeintresserade.

”Vi tillverkar i första hand egna brädor och designar våtdräkter som produceras i Japan och andra tillbehör som väskor, leash och fenor. Sen gör vi dessutom en egen klädkollektion”, berättar grundaren Emanuel Haglund Glad.

Han började själv att surfa i Costa Rica för 13 år sedan och med en snickarbakgrund blev det efter en tid naturligt att börja ”shapa” egna brädor.

”För den oinvigde verkar kanske surfbrädan som designobjekt begränsad men tvärtom är det som en egen livsstil att kunna skapa rätt form, färg och funktion.”

När man talar om surfmode tänker många på mönstrade kortärmade skjortor och trekvartslånga shorts. För Emanuel Haglund Glad, som de senaste åren även jobbat på Acne Studios, och Stockholm Surfboard Club är estetiken mycket mer sofistikerad än så. Den egna klädkollektionen innehåller boxiga workwearjackor, 70-talsinspirerade bootcutbyxor i polyester och rutiga långärmade skjortor. Du skulle kunna hitta de här kläderna i din morfars garderob.

”Jag älskar ålderlösheten med surfing. Du kan vara 15, 30, 50 eller 70 år och surfa på samma vågor. Att vi fokuserat på workwear har med hantverket bakom surfbrädan att göra. Sedan är surfarna mer funktionsmedvetna här på grund av klimatet.”

Workerjacka med boxig passform, 3 500 kronor.
Våtdräkt (dam), 6 000 kronor.
Emanuel Haglund Glad, grundare av Stockholm Surfboard Club.
Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2020-03-25 09:56

Vårens smartaste jacka

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-03-19 14:21  |  Lästid: 2 minuter

Paris i januari. Under herrmodeveckan arrangerar amerikanska varumärket Gore-Tex (ett vatten- och vindtätt material som andas) ett event där man presenterar nya och kommande samarbeten med olika varumärken. Vi befinner oss i en tid då modevärlden inspireras mycket av sport, outdoorliv och teknisk innovation, områden som Gore-Tex behärskat sedan starten 1976. Därför känns det helt naturligt att stå i ett showroom i Marais och kolla på skaljackor.
”Tidigare i dag när Virgil Abloh presenterade sin nya kollektion för Louis Vuitton här i Paris hade han själv på sig en jacka från Arc’teryx, det säger ganska mycket om hur de här olika världarna lever i symbios”, säger Benedikt Schlichting, med titeln Business Leader Performance Wear hos Gore-Tex.
Och fortsätter:
”Våra produktteknologier med hög prestanda finns i jackor, skor, handskar och mycket mer. Det är därför kallar vi oss för ett partnervarumärke för funktionsmaterial.”

En av vårens mest intressanta nyheter från Gore-Tex kommer från Adidas Originals där erkända designern Conroy Nachtigall tagit fram två jackor (en vattentät och en vindtät) som även utrustats med den packningsbara teknologin Karkaj. Tekniken gör att du kan omvandla plagget och bära det på en rem när det inte används. (Namnet kommer från koger, en behållare för pilar, då produkten packad får både formen och funktionen av just ett koger.)
”Tekniken tillåter bäraren att lätt konvertera ett plagg till en effektiv och bärbar accessoar. Detta gör det enklare för bäraren att anpassa sig till olika väderförhållanden och att skifta formen av delarna för att maximera nyttan”, förklarar Conroy Nachtigall.
Den vattentäta modellen kostar cirka 4 000 kronor och den vindtäta i Gore-Tex nya Infinum-teknik (vindtät) kostar cirka 2 500 kronor.

Vattentät jacka från Adidas och Gore-Tex, 4 000 kronor.
Den vindtäta modellen kostar 2 500 kronor.
Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2020-03-19 14:26

Très Bien öppnar butik i London

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-03-19 10:14  |  Lästid: 2 minuter

En av Sveriges främsta modebutiker sedan många år, Très Bien från Malmö, öppnar nu sin första shop utomlands. Detta sker på 23A Meard Street mitt i SoHo i London.
”London känns naturligt för oss. Vi har alltid gillat staden och uppmärksammat unga och nya brittiska designers och varumärken. Dessutom finns några av världens absolut främsta och mest progressiva modebutiker i London, det känns kul att vara en del av det sammanhanget”, förklarar Hannes Hogeman, creative director.
Inredningen – björk, stål och glas – är inspirerad av offentliga byggnader i Sverige på 1950-talet och gjord av designbyrån MP12.

Très Bien i SoHo, London.
Interiör i den nya Très Bien-butiken i London.
Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2020-03-19 10:14

Hållbart med hög modegrad: Svenska Self Cinema är årets nykomling

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-03-17 16:07  |  Lästid: 2 minuter

De hade inte ens lanserat ett enda plagg när Vogue skrev ett långt reportage om dem i somras.
Nyhetsvärdet kring Self Cinema går dock inte att ifrågasätta: Ett nytt svenskt varumärke gjort av två britter med imponerande meritlistor som fokuserar på hållbarhet och high end-design.
Jag träffar Anthony Rock och Samuel Thomas under Copenhagen Fashion Week i januari där de visar upp sin höstkollektion (våren finns ute nu). De två träffades på Acne Studios där Samuel jobbade med design och Anthony med produktion. Det sista projektet tillsammans blev Acnes Studios fina denimlinje Blå Konst. Tidigare har Samuel jobbat på bland annat Gucci, Burberry och Loewe.
”Self Cinema föddes ur ett gemensamt intresse för att skapa hållbart mode. Nu finns förutsättningarna, både tekniskt och kommersiellt.”
Alla material – organisk bomull, japansk denim och återvunnen nylon (Econyl) har sitt ursprung i Europa och Japan och plaggen produceras i Italien och Portugal.
Samtidigt andas Self Cinemas estetik internationellt mode som inspirerats av Andy Warhols The Factory-studio och den bohemiska konstnärsscenen i Paris Rive Gauche-kvarter. Märkets första lookbook är nästan provokativ i jämförelse med andra skandinaviska varumärken med hållbarhetsfokus.
I den första kollektionen märks jeans och överdelar i japansk denim, sportiga vindjackor och stickade tröjor med Breton-ränder.
Bärbart, modernt – och hållbart. Vad mer kan man önska sig?

Self Cinema våren 2020.
Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2020-03-17 17:45

Tretorn lanserar hållbar kollektion med Nigel Cabourn

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-03-17 15:25  |  Lästid: 2 minuter

Florens i juni. På herrmodemässan Pitti Uomo är vintageexperten Nigel Cabourn ett välkänt ansikte. I svenska Tretorns monter på Fortezza da Basso trängs inköpare och modejournalister från stora delar av världen för att se Cabourns senaste kollektion.
“Tretorn introducerade mig för nationalparken Sarek i norra Sverige, en av Europas sista riktiga vildmarker. Jag tyckte att Sarek med dess storslagna natur var väldigt inspirerande”, förklarar Nigel Cabourn samtidigt som han visar upp de tre olika produkterna – en jacka, ett par sneakers och en ryggsäck, samtliga tillverkade i Organic Ventile (tätvävd organisk bomull).
Han fortsätter:
”Resultatet blev att varje del av det här samarbetet bär en känsla av den plats som inspirerat den och allting görs med omsorg och respekt för miljön.”

Fredrik Ekström och Nigel Cabourn.

Tretorn, som grundades 1891 i Helsingborg, har länge jobbat målmedvetet med hållbarhetsfrågor och de senaste säsongerna har varumärket lanserat en rad nya produkter under parollen ”Eco Essentials Initiative”.
”Kärnan i Tretorn är passionen för den skandinaviska naturen och vildmarken och viljan att utforska den. Att visa omsorg för naturen har alltid varit en stor del av Tretorns DNA, och enda sedan starten har Tretorn arbetat för att ta fram skor, kläder och väskor anpassade för det skandinaviska klimatet”, förklarar Fredrik Ekström, creative director.

Vi tittar närmare på de tre Nigel Cabourn-designade produkterna:
+ ”Sarek Jacket” är baserad på designen av en expeditionsjacka från 1970-talet. Ventile-tyget gör jackan vattenavstötande samtidigt som den har hög andningsförmåga.
+ Sarek-sneakern är en fusion mellan två ikoniska Tretorn-modeller från 1960-talet, Racket och Nylite, och tillverkade i återvunnen bomull och med vulkaniserade yttersulor bestående av 30 procent naturgummi.
+ Ryggsäcken är anpassad både för vandring eller pendling till och från jobbet. Materialet är vattentätt och inuti finns många smarta fickor och fack för laptop eller outdoorutrustning.
”Vanligtvis när jag gör samarbeten med varumärken gör vi antingen kläder, skor eller accessoarer. Men med Tretorn gör vi alla tre — något jag aldrig gjort förut”, avslutar Nigel Cabourn.

Sarek Jacket av Tretorn och Nigel Cabourn, 4 800 kr.
Sarek ryggsäck, 2 700 kr.
Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2020-03-17 15:43

Det våras för jeansen

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-02-17 11:46  |  Lästid: 3 minuter

Paris i juni. Det är modeveckans andra dag och på det officiella schemat överglänser en visning alla de andra – Valentino på Grand Palais.

Det italienska modehuset, grundat 1960, har sitt högkvarter i Milano och designstudio i Rom men visar ändå sedan många säsonger sina kollektioner för både herr och dam i Paris. En inbjudan hit är eftertraktad, jag har fått en i mitt namn mycket tack vare att varumärket nyligen öppnat en butiksyta för accessoarer på NK i Stockholm.

För många svenskar är modeskaparen Valentino Garavani, 82, mest förknippad med sina brudklänningar till kungligheter och jetset-celebriteter. Valentino har skapat bröllopsklänningar till bland annat Jackie Kennedy Onassis (1968), Nederländernas drottning Máxima (2002) och prinsessan Madeleine (2013).
2008 genomgick modehuset Valentino en stor förändring när Valentino Garavani själv steg av tronen och lämnade över till creative directors-duon Maria Grazia Chiuri och Pierpaolo Piccioli. I dag är den sistnämnde ensam kreativ chef.

Valentinos visning av vårkollektionen 2020 är magnifik, en modern mix av förstklassigt skrädderi och modern, ung sportswear. Exklusiva rockar och kavajer mixas med kamouflageprintade kortärmsskjortor, sneakers, ryggsäckar och beppehattar. Modellerna paraderar i starkt solljus inne i Grand Palais till tonerna av Pink Floyds ”Shine On You Crazy Diamond”. Det är ljust och fräscht och inte minst, modernt.
Vid look nr 19 händer det något. En modell kommer in i tre olika lager av nedtvättad denim – jeans, skjorta och jacka. Det är högst oväntat, Valentino förknippas inte med jeans och det är sällan man ser hela looks av denim på catwalken under herrmodeveckor.

Valentino våren 2020.

Det ska visa sig att designern Pierpaolo Piccioli inte är ensam om att gjuta nytt liv i jeansmodet våren 2020. Senare under veckan i Paris presenterar de mest omtalade modeskaparna just nu – Jonathan Andersson för Loewe, Virgil Abloh för Louis Vuitton och Hedi Slimane för Celine – denim på sina visningar. Och det är inte enstaka plagg här och där, utan både som jeans och överdelar.
Som en ny arbetarkostym för 2020.

På modespråk brukar det kallas ”double denim” om man bär jeans tillsammans med en skjorta eller jacka i samma material. Konsten är att kombinera de olika jeansplaggen så att de är snygga tillsammans. Är det exakt samma tvätt på alla plagg kommer din outfit att se ut som en uniform. Det kan vara enklare att bryta av, mörkblå rådenim med selvegekant tillsammans med ett ljusare nedtvättat tyg.

På senare är har traditionella jeanstillverkare som Lee, Wrangler och Levi’s i Sverige fått hård konkurrens från både dyra designerhus och mer moderna varumärken som Arket, Asket och A Days March.
Det kanske bästa nya jeansmärket på hemmaplan just nu, Jeanerica, bryter mot trenddrivet säsongsmode och har skapat en nishad kollektion med vardagsplagg och stapelvaror av hög kvalitet.
Och det är kanske den allra finaste idén med jeans, att det är ett demokratiskt sätt att klä sig. Jeans är tillgängligt för alla.
Både Valentino och Weekday känns relevanta.

Loewe våren 2020.
Celine våren 2020.
Dela på Facebook
Tweeta

Köpenhamn: 11 höjdpunkter från modeveckan

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-02-07 09:38  |  Lästid: 4 minuter

Copenhagen Fashion Week är Skandinaviens största modehändelse, inte minst nu då modeveckan i Stockholm är pausad på obestämt framtid.
Café var på plats i Köpenhamn under hela förra veckan som hade stort fokus på hållbarhet.
Här är en rapport.

7 Days Active.

Sportmodet håller formen
Löparskor, tajts, huvtröjor och windrunners, traditionella sportplagg behåller sin starka position inom modet. Det nya danska varumärket 7 Days Active presenterade en kollektion som både kan bäras på gymmet och till vardags. Här finns kanske ingen innovation vad gäller funktion eller form men sammansatt i looks känns kläderna högst relevanta våren 2020.

(di)vision på Köpenhamns modevecka.

Återanvändning på modet
I stort sett alla varumärken talar nu om hållbarhet och vikten av att tillverka kläder med så lite negativ påverkan på miljön som möjligt. Danska (di)vision, som grundades 2018 av två unga syskon som arbetat på modebutiken Storm, jobbar med dekonstruktion av vintageplagg. Alla kläder är gjorda av redan befintliga kläder. På presentationen i Köpenhamn, kallad ”Too Bad I Have to Destroy You Now”, samarbetade (di)vision med Adidas och skomodellen Superstar,

Eddie Klint för Wood Wood

Ut i naturen
Populära Wood Wood gjorde comeback på Köpenhamns modevecka efter fem års uppehåll. (Varumärket har presenterat sina kollektioner i Milano och London.) En tydlig riktning i höstkollektionen är outdoor, här syntes bland annat kamouflagefärgade täckjackor, cargobyxor, fleecehoodies och kängor.

Cecilie Bahnsen

Supertalangen Cecilie Bahnsen
Köpenhamns modevecka besöks av världens mest inflytelserika branschmedier, bland annat Vogue, Business of Fashion och Womens Wear Daily. De flesta har kommit för att se Cecilie Bahnsen, Skandinaviens kanske främsta designer just nu. Bahnsens skulpturala klänningar säljs redan i de främsta modebutikerna, bland annat Dover Street Market, Browns och 10 Corso Como. I höstens kollektion har hon samarbetat med Mackintosh för extra slitstarka ytterplagg.

Holzweiler.

Norskt toppmode
Holzweiler är Norges bästa modeexport just nu och ett märke värt att upptäcka. I höst söker även de sig till naturen i form av outdoorplagg i färgskalan beige, brun, orange och gul. Visningens fina set design var producerad av hyllade design- och arkitektbyrån Snøhetta.

Tonsure.

Höstens bästa jeanskläder
Det syns mer och mer denim på catwalken. Bäst i Köpenhamn var danska Tonsure som lanserade denimkollektionen “24H” gjord av återvunna tyger och organisk bomull. Looken ovan är det perfekta sättet att bära ”double denim”.

En modern cowboy i Köpenhamn.

Hatten av för cowboystilen
Allt är inte catwalkvisningar under en modevecka, de mest inspirerande stilarna ser man på gatan. Köpenhamn är känt för sin starka streetstyle-scen och bilderna sprids snabbt över världen. Vogue hade egen fotograf på plats för att dokumentera den skandinaviska stilen. Trender bland killar? Cowboy! Hatt, boots och scarfs är grejen våren 2020.

Selams herrkläder på modellen Sharif Idris.

Hyllad debut för Selam Fessahaye
Svenska designern och stylisten Selam Fessahaye har gjort sig ett namn på hemmaplan som artistelitens favoritdesigner. Selam arbetar regelbundet bland annat med Seinabo Sey, Sabina Ddumba och Mapei men har även klätt kronprinsessan Victoria. För första gången på plats i Köpenhamn visade hon även metallic-skinande festkläder för killar. Kul!

Mfpen

Dubbelknäppt och dressat
Allt är inte sport och outdoor just nu. Modebilden för killar svänger över till att bli mer dressad. Danska Mpfen, med stort hållbarhetsfokus, presenterade en stilig kollektion där många plagg var gjorda av återvunna tyger. Cafés favorit för hösten 2020 är denna grå dubbelknäppta kostym.

Rains på catwalken i Köpenhamn.

Succé för danska regnkläder
Rains startade med en produkt, regnrockar, 2012 men har nu växt till att innehålla en full kollektion för alla slags väder. Visningen stylades av Danmarks mest kända modeprofil, influensern Pernille Teisbaek, som visade att funktionskläder kan vara snyggt och sexigt.

Soullands hyllning till Snobben
Man önskar du att den här fina kortärmade skjortan, med illustrationer av Charles M. Schulz, kommer ut i butik redan till den här sommaren. Det är underbart med kläder som får en på gott humör direkt när man ser dem. I övrigt var Soullands höstkollektion gjord till stora delar av återvunna tyger. Fint!

Dela på Facebook
Tweeta

Vårens snyggaste outdoorplagg: Ben Gorham i samarbete med Peak Performance

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-01-27 15:37  |  Lästid: 2 minuter

Samarbeten i modevärlden är mer regel än undantag men vissa kollaborationer känns mer oväntade och spännande än andra.
Att Ben Gorham, grundare av framgångsrika dofthuset Byredo, skulle ge sig i sportvärlden kan ingen sett som självklart.
Men resultatet – outdoorkollektionen Possessions of My Soul för Peak Performance – är exakt så högklassig man hade kunnat räkna ut. Gorham har verkligen känsla för stark design och detaljer.
Allt började med en resa till Riksgränsen förra året.
”Där startade hela projektet. Min idé var att skapa en väldigt tillgänglig hikingkollektion, något jag kände saknades hos Peak Performance”, berättar Ben Gorham.
I Riksgränsen, 30 mil norr om Polcirkeln, mötte teamet högst varierat väder. Naturen visade hur viktigt det är med funktionella plagg.
”Vi upplevde starka kalla vindar på den första toppen och senare under dagen regn, sol, vind och relativt stora förändringar i temperatur. Alla dessa element blev viktiga för uppbyggnaden av kollektionen men även för funktionen.”
Den dramatiska miljön påverkade också uttrycke. Färgerna och tonerna i plaggen har bland annat hämtats från de många nyanserna av grått i berg- och klippformationer. Här syns även blått, svart och signalfärgen orange.
Genom unisexkollektionen hoppas Ben Gorham att fler människor vill ta sig ut i naturen.
”Traditionellt är outdoorvärlden väldigt nischad. Kläder och prylar har utformats för en viss aktivitet, till exempel klättring, medan den här kollektionen riktar sig till en bredare publik. Plaggen har designats för en multiaktiv livsstil.”
Ben Gorham, 42, är född i stadsmiljö och spelade basket som junior. På den tiden var han själv aldrig nära de miljöer han nu letar sig till i vuxen ålder.
”Jag började väldigt sent med outdooraktiviteter och det är bara de senaste fem, sex åren som jag har lärt mig åka skidor, surfa, klättra, springa och hikea. Samtliga aktiviteter ger mig en känsla av lugn och frihet. Det är så nära jag kommer meditation”
Possessions of My Soul-kollektionen kommer ut i butik nu i februari och innehåller packbara skaljackor i Gore-tex, isoleringsplagg, västar, vindbyxor, en längre rock, shorts, skjorta och ryggsäck. Bland annat.
Många av de tekniska lösningarna har placerats på utsidan av plaggen istället för att döljas.
”Peak Performance är extremt duktiga på tekniska detaljer och jag kände helt enkelt att jag ville visa inte bara den specifika funktionen utan även den stora kompetensen inom varumärket.”
Gorham, som reser mycket, ser fram emot att själv använda plaggen i vår.”Jag hoppas kunna nyttja kollektionen i alpina miljöer men också i staden. Den fungerar på båda ställena.”

Byredos grundare Ben Gorham har designat en kollektion för Peak Performance.
Detalj från Ben Gorhams kollektion för Peak Performance.

Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2020-01-27 15:37

Paris: Gore-Tex i samarbete med Futura

Daniel Lindström  |  Publicerad 2020-01-21 14:11  |  Lästid: 2 minuter

Den amerikanske graffitiartisten och konstnären Futura, 64, har länge varit nära kopplad till streetwearscenen i New York och Tokyo och har gjort uppmärksammade samarbeten med bland annat Supreme, Nike och Undercover.
Under Paris herrmodevecka, som avslutades i går, har Futura (och hans kommersiella varumärke Futura Laboratories) både designat nya produkter och kurerat en utställning, “Selected Memories of Functionality”, tillsammans med Gore-Tex.
I den sistnämnda delen har Futura valt ut några av Gore-Tex mest omtalade samarbeten under senare år. Här finns extremt åtråvärda jackor från bland annat Junya Watanabe, Off-White och Bape.
Gore-Tex är ett vattentätt och luftgenomsläppligt textilt membran som funnits på marknaden sedan mitten av 1970-talet. Varumärket är ett av de största i outdoorvärlden men har länge även samarbetet med modedesigners.

Futura i sin studio i New York.
En vattentät poncho i samarbete med Gore-Tex och Futura Laboratories.
Sneakers med Vibram-sula i samarbete med Gore-Tex och Futura Laboratories.
En av fyra unika jumpsuits med Futuras signifikativa design.
En jacka från Junya Watanabe och Gore-Tex i utställningen “Selected Memories of Functionality”.
Off-White och Gore-Tex.
Dela på Facebook
Tweeta
Uppdaterad 2020-01-23 10:58